雪融艳一点,当归淡紫芽。

聿之/ 五月 27, 2017/ 吹面不寒/ 0 comments

DAY3 2.3

又是一天晴好。今天上午,我们要前往和商市场一试胜手丼。和商市场在钏路站的西侧,从酒店出发路过三四个路口便到。滨临太平洋的钏路是个安静的小城,冬季的街头,建筑物稀疏而整洁,三两路人行色匆匆,当我们徜徉在积雪的步道上,只有路灯上的广播系统在耳边绵绵叠叠。进入和商市场,一眼便可以看到左手侧胜手丼的招牌,所谓胜手丼即是海鲜盖饭,从胜手丼的摊位购一碗饭,再去其他铺位选择海鲜。

早晨的海鲜市场倒是显得很整洁,各类海产还有农产条理的摆在摊位上,摊主们不时招揽客户。商场倒并不是特别大,一圈很快遍转了下来,在市场的另一侧也有一家胜手丼摊位。这家的胜手丼更像是套餐,米饭搭配着生鲜按盒子标价。面对着那些陌生的海鲜,初来乍到的我们捡着有北极贝的选购起来。

然后,我们发现了北海道好吃的大米饭。

结束了和商市场之旅,我们再一次出发,拖着行李向JR站开进。靠近车站路口的地方,行人踏过,铺满积雪的地面露出些许,使劲用脚踩了踩,几只丹顶鹤便从雪里显露出来,原来是一块井盖儿。

钏路JR站东侧入口处的小吃很好吃,就作了今日的午餐。距离火车抵达还有些时间,我们开始在车站内闲逛。在候车室外放置的大水箱,我们发现了来自阿寒湖的萌物:球藻。球藻本是阿寒湖的特产,只不过冬季湖面冰封,我们无缘得以前往湖心岛参观,不想却在钏路JR站遇见了。

由于地广人稀,道东地区的列车运行班次都不多,而钏路SL冬之湿原号无疑是其中的超级明星。湿原号从钏路出发,穿越整个钏路湿原后抵达标茶,或许只有乘坐上这一趟复古的蒸汽机车,才能感受到这种炽烈的气氛。我们当日的列车预定十一点零六分出发,在出发大厅找到纪念章,在收集簿上盖好,我们便急切通过检票口,赶往月台。

汽笛响起,烟雾喷薄,湿原号列车沿着铁道从远处缓缓驶来。本来空旷的月台上,人群很快聚集起来,围着蒸汽机车拍照、合影。列车停下,水汽继续蒸腾,乘客们开始次第登车。列车的内饰朴实而整洁,双人座相对而设,中间是一张小桌,我们坐在列车门附近,对面正是湿原号的特色烤炉。

列车出动,月台上的旅人纷纷挥手与列车作别。我们的车厢紧邻蒸汽机车车头,磅礴喷涌的水雾不时地下窗台,将沿线的房舍笼罩得若隐若现。大约一刻钟后,列车开始渡过钏路川。与币舞桥下的静谧不同,此处的钏路川上,流冰四处,倒映着中午的阳光,亮晶晶。

还没有完全渡过钏路川,车厢内忽然一阵欢呼——原来,钏路川的东岸已经满是前来恭候蒸汽列车的人群,长枪短炮——此刻,看风景的人们,成了别人眼中的风景。

离开钏路市区后,列车内的人们稍适安静,一位乘客来到烤炉边拿出鱿鱼丝烤起来。老婆决定去看看贩售处,结果晚了些,便当之类已经卖完,不过幸亏还有湿原号限定的布丁。

列车渐渐逼近了湿原的边境,由于新海诚们的影响,我决定去车尾看一看。此刻的车厢,人们或是闲谈,或是远眺。穿过人群,到达车尾的时候,正好列车转弯,一抹阳光正巧斜照在玻璃上。

车尾的玻璃上有着网格状的纹路,并不利于黑卡取景,反复调整后,黑卡终于可以在方寸间拍到远去的铁轨。一番折腾,离开车尾返回的时候,列车已驶入湿原深处。

列车前进方向的左侧,钏路湿原开始徐徐展开,平原辽阔,雪山静远,不禁令人心旷神怡。列车的乘务员是一位有些年纪的阿姨,中文水平显然有些勉强,却是尽心尽力地了望窗外,不时提醒车内的旅客:看!是鹿群!目力所及的空地上,鹿群正自在休憩,列车的到访显然打破了这份安详,鹿群开始奔跑,一会儿便消失在草原之间。

湿原漫漫,鹿群、丹顶鹤时而现身,每每被旅客发现,车厢内总不免一阵骚动。西侧的湿原渐渐被树林取代,标茶已近,不想湿原在东侧的窗外又宕开一笔。平地忽开,青山远列,天地为之均等,白云白雪隐约其间,天成一幅江山画卷。

标茶是钏网本线上的一个小镇,湿原号到站时,这个小镇一下子就变得热闹纷繁,出口招揽旅客的本地人散发着本町的手绘地图以及美食广告。出站的时候,很多旅客交还了车票再出站,这让我们不禁迟疑了下,之前并没有看到这方面的交通情报说需要交还车票,于是硬着头皮持着周游券闯关——结果,工作人员并未索求车票。后来,搜索一下才知道,日本境内列车是有车票回收的传统,但是现在出于境外游客普遍想保留车票的心情,外国游客也是可以留下车票的。

下一步,是搭乘道东巴士前往知床,今天的行程必须环环相扣。幸好,道东巴士的乘务员就在出站后举牌指示,相互确认信息后,根据乘务员的指示,我们很快便找到了停在站外的巴士。道东巴士是今年始发的道东观光巴士,用于接替之前的Twinkle Bus,因为是始发,出发前这方面的情报搜集还是比较艰难的,必须啃读日文网页。不过幸亏后来发现e路东瀛网站经营范围扩大了,竟然包含了北海道诸多交通、当地游项目,于是我们一站式解决了知床的全部活动方案。

巴士从标茶北上,途径弟子屈到达硫磺山。硫磺山周围的屈斜路湖和摩周湖也是著名的旅游的景点,不过道东冬季糟糕的交通,要串联起阿寒湖、钏路等,要么代价斐然,要么耗费时日,因此,我们最后还是剔除了这两个景点。

硫磺山,如其名。远远地便看到山峦上舞动的白色烟雾。下了车,我们走在游客的前头,奔向硫磺山的路标。山前的平原已经满是脚印,积雪被踩踏得结实了许多,不算太耽搁行走。偶尔行动到人群足迹之外,才觉脚下一空,小半个膝盖已没入深雪,急忙抽出,却不觉重心失衡,另一只脚又滑入雪地。此时,才知道雪地行走的艰难。

我们小心翼翼转移到硫磺山的正面来,向前的道路也跟随着足迹的纷乱而变得明晰起来。看起来一马平川的山前,其实只是山石被积雪掩盖,虽不至于像旁边的野雪那般陷落,但石头上的积雪被踩踏后更容易打滑,前进仍需步步为营。

接近山脚,阳光消失在山麓之后,扑面的山峦变得险峻,硕大的山石层叠成参差台阶,脚下无路,只有手脚并用地攀爬。终于站上一处平地,回顾四周,右侧的山峦正面因为硫磺而寸草不生,累月的积雪将斜坡掩盖成一座巨大的滑梯。只有反斜面边缘的草木,从山脊延伸到山脚,以一条平滑的分界线将天地分开。

空气中的臭鸡蛋味道变得更加浓重,滚滚水汽从石头缝隙里嘶嘶喷发,硫磺的痕迹将山石沾染得发黄。更上一层,泉眼更加热烈,数股水汽交错向着山峦隘口冲天而去,整个山峰弥漫其中。硫磺山至今仍然是一座活火山,现存的硫磺泉眼不过是曾经地质运动的小小遗产。

时间有限,我们很快便从硫磺山上撤下。上车之前,我们光顾了山脚下的小商店,商店虽不大倒也有些特色,门口处贩卖着硫磺山限定冰淇淋——当然不是硫磺味的,只是颜色是硫磺色的。

行程继续,在硫磺山附近的川汤温泉上下客后,大巴继续一路向北。越过中部山林,北方原野出现在窗外,一望无垠的只有茫茫雪原,以及偶尔孤立在田野之中的树木。向北的道路在斜里町折向东,从地图上可以看到东方的知床国道几乎一路沿着鄂霍次克海岸线。为了便于观察,我们上车时便特意挑选了左侧的位置,鄂霍次克海的海况将关于后天的行程。

海边的天气更加捉摸不定,不知何时天空又变得阴云密布,雪花一阵阵地迎着车窗扑来,少顷又消失得无影无踪。最后守护海堤的树林终于消失,鄂霍次克海与大巴相遇在知床国道的一个拐角处。倘若不是早有准备,或许你都不能一眼辨认出窗外的大海。二月份网走地区的海岸,正是鄂霍次克海流冰南下的日子,往年基本需要到二月中旬流冰在网走地区才能发展到极盛,但是据说今年流冰南下的日子格外提前,因此我们一直关注着二月初流冰发展的动向。眼前的一切,毫无疑问打消了我们的疑虑,海堤外正是:接天冰海无穷玉,蔽日连云别样寒。

大巴第二次停车,停靠在双美瀑布。下车的旅客纷纷赶到路边看海,虽说海冰封海,可靠近一看,却是无数的冰块随着海流涌动挤压,发出阵阵低鸣。与惊涛拍岸相比,这一份平静中的力量,让人有一种别样的壮怀。此时,暮色已起,夕阳的光辉在天际从云层与海面间溢出来,在海天之间镶了一道金边。黑卡此刻很难掌握明暗间的平衡,倒是不经意间将远方一座隐约若现的山峰衬托得更加明显,借助谷歌地图3D功能,后来才知道那是远在屈斜路湖北侧的藻琴山,距离60公里,海拔956米。

公路的另一侧便是双美瀑布,在这冰天雪地之中,瀑布水流声格外清澈,不禁让人啧啧称奇。瀑布悬挂的山峰并不高,只是攀登的道路颇为陡峭。积雪早已覆没了石梯,经过无数踩踏,雪阶更是冰滑,向上的人群接踵而行,小心翼翼地沿着地上的坑洼之处攀爬。登临山腰,不长的山道上,行客络绎,有的停留在山脚,有的止步于山腰,而瀑布的绝景只属于肯登攀的人们。

双美瀑布是知床八景的第一处,冬天的规模显然要小得多,双流水道也被冰雪冻结了一半。山势陡峭,水流湍急,边沿的坚冰被洗刷得格外清澈,水石相激,冰雪相映,冬天的瀑布依然丰姿绰约。

离开瀑布,大巴沿着公路蜿蜒北上,转过海岬,海岸忽然变得奇绝,山岛竦峙,怪石频出,雪国从这里进入秘境。夕阳更老,暮色逾深,大巴终于宇吕登港口,开始依次往各家酒店送客。原本以为从港口到王子酒店不几百米,但当大巴开始反复爬坡,我们才意识到平面的地图可看不出海拔高低。

王子酒店的服务很热情,一进门迎接的阿姨便递上湿毛巾以慰风尘。预定的房间是和洋室,即是西式套间与日式榻榻米的结合,因此格外宽敞。作为度假酒店,王子酒店内自然是商店、温泉一应俱全,不过,今日舟车劳顿,享用过丰盛的自助晚餐后,我们便早早回到房间歇下,为明日的征途积蓄体力。

DAY3 2.4

清晨醒来,我们才发现房间面山向海,鄂霍次克海远远地藏在山后,一望无垠地雪白。

用过早餐,收拾停当,我们便到大厅等待NPO法人知床自然主义协会的向导。向导是一位老大爷,简单自我介绍后便领着我们登上一辆小型面包车。面包车从山顶到山下转了一圈,正好坐满,知床徒步十人小队集结完毕。

面包车在山路上向东疾驰,雪不知何时又下了起来,窗外已经是人迹罕至的深山老林。面包车在知床五湖入口停了下来,前面已经有一辆小车在等待,另一辆则从我们后面跟了上来,看来知床五湖整个上午也不过接待三四个小队。向导们下车,奋力将横在路上的栏杆打开,然后几辆面包车组成前后队形依次向山坡上爬去。

面包车在一片平地停下,全员下车,向导师傅开始介绍如何穿戴雪鞋。穿鞋远比想象的要困难,冬天厚重的衣服,使得身躯在雪地上变得极为笨拙,硕大的雪鞋始终难于固定在脚上,最后还是不得不在向导的帮助下穿戴好。在准备的时间里,我们和四川一家攀谈起来,发现他们与我们同一天去观鹤,只是上午随团去得太早,并没有得见丹顶鹤。看来,我们中午去还是幸运的。

风雪更盛,徒步小队终于开始向森林进发。道路是前方小队开拓一道窄窄的雪沟,向导大爷打头开道,两家四川人随后,我们在中间,两名日本人殿后。林海雪原中,徒步小队鲜衣怒马,且看且行。

进入森林后,大家开始适应雪鞋的行走方式,幸亏脚下的路别人走得结实,行走虽慢但终无大碍。渐渐熟稔后,前头有人不免想尝试下雪道外的世界,可不料一脚便踏空,松软无比的积雪刹那间便包裹了跌倒的半个身躯。于是,大家还是乖乖沿着雪道前进。道路旁,积雪虽厚,仍挡不住绿意,等春风又起,雪融冰消,这片秘境的嫩绿、芽黄、淡紫便会更艳一点吧。

几经转向,小队进入了森林深处,抬头仰望,林木参天,雪花零落,深冬的林海万籁俱静,只有雪鞋踩踏的吱呀声。道旁的森林渐渐变成针叶林,青松在雪海中仍然绿意盎然,横展的树枝落满了雪,一团又一团。向导师傅指着松枝上的雪团,抱起一小堆,大概是说冬天的猎人在森林里可以靠着这些积雪补充水分。

道路在森林里不断扭转,WIFI早已丢失了信号,若是没有向导,我们只怕早已迷失方向。前头的森林里忽然出现了人声,那当是另外另外一队,我们循声跟过去,不料在眼前却出现了一道断坡。断坡不高,下坡口是一道前队开辟出的雪梯,向导师傅打头示范如何坐下,收起雪鞋,然后哧溜滑下。大孩子和小孩子们居然到这冰雪之地玩了一回滑梯。过了雪坡,森林的地形变得更加复杂,春夏林间的小桥变成了雪桥,河流被冰雪淹没,向导师傅小心地带着我们从桥下而过,然后又是一道雪坡。

道外的雪原忽然出现一道浅浅的脚印,向导师傅说那是狐狸的踪迹。乌鸦的叫声时而稀落地从树头传来,在这森林里显得格外响亮。我们的小队终于抵达开阔地,敞亮的道路前方,知床五湖就快到了。

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*